Pashmina : ce que le mot garantit, et ce qu'il ne garantit pas

Peu de mots du vestiaire ont été autant dilués. « Pashmina » désigne aujourd'hui, sur la plupart des sites marchands, un format d'étole, et non une matière. On en trouve à 12 €, à 40 €, à 300 €, sous la même appellation. Le consommateur en conclut que le mot ne veut plus rien dire : c'est presque vrai commercialement, et complètement faux techniquement.

Le pashmina existe pourtant : une fibre précise, une région précise, un savoir-faire précis. Voici ce que le mot recouvre, pourquoi la majorité des articles vendus sous ce nom n'en contiennent pas un gramme, et quels repères permettent de trancher.

Ce que le mot désigne à l'origine

Le pashmina est le duvet d'hiver — le sous-poil, pas le jarre extérieur — de la chèvre Changthangi, élevée sur le plateau du Changthang, au Ladakh, et dans les hautes vallées du Cachemire, à plus de 4 000 mètres. Les hivers y descendent sous −20 °C : l'animal produit une fibre très fine, récoltée au peigne au printemps lors de la mue. Ce duvet mesure environ 12 à 16 microns, contre 14 à 19 microns pour un cachemire commercial courant venu de Mongolie ou de Chine. À l'usage, cela donne un tissu plus souple et sensiblement plus chaud à grammage égal.

Techniquement, le pashmina est du cachemire : ce qui le distingue, c'est la finesse moyenne du lot et, historiquement, le filage à la main au rouet suivi d'un tissage sur métier à bras, autour de Srinagar.

Pourquoi la plupart des pashminas n'en sont pas

En France, aucun texte ne réserve le mot « pashmina » à une composition donnée. Le règlement européen 1007/2011 sur l'étiquetage des textiles impose en revanche d'indiquer les fibres réellement présentes et leurs pourcentages, sous des dénominations normalisées — « cachemire », « laine », « viscose », « polyester ». C'est donc l'étiquette de composition, et elle seule, qui engage le vendeur. Conséquence directe : la quasi-totalité des étoles vendues 10 à 20 € sous ce nom sont en viscose ou en polyester. Ce ne sont pas des contrefaçons tant que l'étiquette dit vrai, mais des accessoires décoratifs. Une chèvre Changthangi donne quelques dizaines de grammes de duvet trié par an.

Les cinq repères qui tiennent

• L'étiquette : une composition explicite, du type « 100 % cachemire » ou « 70 % cachemire, 30 % soie ».
• Le prix : une étole 100 % pashmina filée et tissée à la main démarre autour de 120 à 150 €. Entre 60 et 120 €, on trouve du cachemire industriel de bonne tenue.
• L'indication géographique « Kashmir Pashmina », gérée depuis Srinagar par le Craft Development Institute : les pièces certifiées portent une étiquette numérotée, vérifiable.
• Le test de la flamme, sur une frange isolée : une fibre animale grésille, sent le cheveu brûlé et laisse une cendre friable ; le polyester fond en bille dure et sent le plastique ; la viscose brûle comme du papier.
• L'irrégularité : un tissage manuel présente d'infimes variations de tension, visibles à contre-jour. Une trame parfaitement régulière signale une production mécanique.

Le test de l'alliance, et les autres idées reçues

Le fameux ring test, qui consiste à faire passer le châle entier dans une bague, passe pour une preuve d'authenticité. Il n'en est pas une : il démontre que le tissu est très fin et très souple, rien de plus. Une viscose légère passe elle aussi, tandis qu'un pashmina épais ou brodé peut ne pas passer alors qu'il est authentique. Deux autres croyances méritent correction : l'électricité statique dépend surtout de l'humidité ambiante, et un léger boulochage initial est normal sur toute fibre courte — il se retire au peigne. Pour l'entretien, lavez à la main à l'eau froide avec une lessive neutre, pressez dans une serviette sans tordre, séchez à plat à l'abri du soleil.

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